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2025-11-09 0
当车子行至西安东郊,高楼林立中也挡不住电厂那几个高耸的、硕大无比的、永远冒着浓烟的烟囱(区别仅在于小时候冒着的是黑烟,现在是白烟),道旁柳树也渐次多起来了的时候,我便知道,灞桥快到了。这是我从出生到现在一直生活的地方,五十多年,半个世纪了。
阳光明媚,春风骀荡,道旁柳树婆娑。一团团,一簇簇,漫天飞舞的是比鹅毛大雪还要大、还要轻盈的柳絮,无忧无虑的我在放学路上惬意地骑行,仿佛沉醉在一个浪漫迷离的梦境中。这是永远定格在我的记忆中不可磨灭的画面,也是我对“长安八景”之一的“灞柳风雪”最为生动的感受。
灞桥人得天独厚的年年都能欣赏到这样的盛景,而平日的闲暇娱乐自然就是去灞河了。除非有暴雨,灞河的水流一般是平缓而沉默的,全然不似它名字里那个“灞”字的气势。河水从来没有清澈过,总是浑厚的,带着黄土高原的底色。像一位见惯了兴衰的老者,迟缓地、一下,一下,慢慢地抚摸着时间的皱纹。
夏日从早到晚,河岸两边都有纳凉的人,河里都有戏水的人,大人、小孩欢声笑语不断。不过也免不了时有溺水的人,我高考那年夏天,同年级的一个男生就没有见到自己的录取通知书。这种事几乎年年有,却没有改变这里人的生活方式。从夏季到秋季,河滩上的芦苇由葱绿到枯黄,色彩变换,都是美的。即使到了冬季,一派荒凉冷寂,也是可以拿来欣赏的。灞河是一条灞桥人悲欢离合相续的河。
灞河的源头在秦岭箭峪岭南麓,现在归属蓝田县灞源镇。灞河流出蓝田界,就进入了灞桥。灞河古名滋水,春秋时期,秦穆公称霸西戎后,将滋水更名为灞水,并建木桥,初称霸桥,以彰显霸业,后来才演变为“灞桥”。
能配得上你灞桥这个名字的历史故事非《史记》中很有名的一段《鸿门宴》莫属了: “当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公军十万,在灞上……”表面是楚汉相争在这里才拉开了序幕,实则在这里已经决出了胜负。如果你实地考察一下就会明白,刘邦已占据了怎样的地理优势。宏观上关中平原四面环山,北有黄土高原,南有秦岭,西为陇山,东靠崤山。灞上是关中平原的东南入口,临近咸阳,既避免了“独吞”的嫌疑又能威慑咸阳,又能依托渭水、骊山形成天然屏障,同时扼守函谷关通往关中的通道。微观上灞上距离鸿门大概40里,临河而居,居高临下,进退有据。也会理解这位后来的汉高祖逃命的时候“从骊山下,道芷阳间行”是何其迅速又何其狼狈。审时度势、能屈能伸,“约法三章”就占据了得天下最重要的民心。一介武夫又有妇人之仁的项羽哪里是他的对手?
天下大事、王侯将相毕竟不是普通人的生活,而真正让这灞水有了魂魄、让这灞桥浸透了诗意的,是岸上、道旁那一片片、一排排蓊蓊郁郁的柳树。这柳,不是江南水乡那种袅娜曼妙的少女,而是关中平原上侠骨柔情的汉子。有着粗粝斑驳的树干,树皮的皴裂,但万千垂下的枝条,却依然是柔的,是绿的,在微风里舒卷开合,织成一片弥漫的、青绿色的烟雾,这便是我始终不能忘怀的“灞柳风雪”。
“黯然销魂者,唯别而已矣!”对交通不便利、沟通媒介有限古人来说,每一次离别注定是刻骨铭心的。作为长安的东大门,灞桥又注定作为离别地,令人无法忘怀。就在这同样的水岸边,诗仙李白站在灞河渡口,怅望长安,将一腔失意托付给远逝的流水,高声吟唱“年年柳色,霸陵伤别”;刘禹锡将手中的一杯浊酒饮尽,然后轻轻接过送别他的友人为他折下的一段柳枝,轻叹一声:“征徒出灞涘,回首伤如何”,那柳枝上,想必还带着长安城最后的一点春意。这水,这柳,见证了多少次执手相看的泪眼,多少次欲说还休的心事,多少次车轮辘辘,马蹄踏踏,兰舟催发,将人间一段又一段情深意厚碾成了“断肠人在天涯”。
从《诗经》里“昔我往矣,杨柳依依”起,柳树的柔条,便与离别的愁绪缠绕在了一起。人们之所以“折柳送别”,是因为柳的生命力顽强,随手一插便能成活,人们希望远行的人能如柳一般,随遇而安;柳的枝条如此柔长,依依牵挽,还有什么比这一个折柳的动作更恰如其分地表达自己那扯不断、理还乱的别情呢!而柳者,留也,所有的情谊尽在不言中。
灞桥,因这水,这柳,成了中国文学史上一个最沉重、也最温存的送别意象,一个集体的、诗意的伤心之地。这一点现代人是幸运的,就像我,家就住在灞河边的那个少年时期的朋友,在隔断了二十多年音讯后,突然的就依靠现代媒介QQ联系上了,若是在古代,恐怕就是永不再见,或者即使擦肩而过也会因为“朱颜改”、“鬓如霜”而不相复识了。也正是他建议我,写一篇灞桥吧,于是才有了这篇长文。
如今古桥已杳,现在的灞桥成了现代化的快速干道,车行其中是感受不到这是一座桥的。但桥可以更迭,车马可以替换,人世那些相聚的欢欣与离别的苦涩却是亘古不变的。这灞水与灞柳,依旧是这永恒情意的见证与载体。“灞桥”这个名字,也像一枚深刻的印章,牢牢地钤在这片土地的记忆里。在这流淌不息的河水中,在这岁岁枯荣的柳色里,更在每一个心中仍能泛起一丝诗意的后来者的情怀里。
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