自由行第10天：萨拉热窝CityWalk，需多长时间？为啥没吃上自助餐

排行榜 2025年09月27日 14:51 3 admin

今天，是我们在萨拉热窝City-Walk的一天。City-Walk这个洋词“城市-徒步”，对于我们这种喜欢用脚丈量一座城市的人来说，还挺贴切。

我们这个岁数的人，都看过《瓦尔特保卫萨拉热窝》，但今天真地走进了它，还是有一种梦幻般的不真实感。

萨拉热窝作为波黑的首都，是一座有历史、有故事的城市。要想真正地感受这座城市，就必须先了解一下它的历史。

波黑主要由三大民族组成：穆斯林族（穆族）、塞尔维亚族（塞族）、克罗地亚族（克族）。现在就按照历史时间线，简单捋一下它的历史事件：

15世纪后期，逐渐强大的奥斯曼土耳其人，征服了整个巴尔干半岛。基督徒被迫迁出城市，波黑形成了穆族占主导的民族格局。有数据说：1697年的萨拉热窝，穆斯林人口占比达到95%以上，城内建有120座清真寺。

1877年，奥匈帝国趁俄土战争爆发，出兵占领了波黑，开始实行去伊斯兰化政策，波黑转变为克族为主导的局面。

1914年，拉丁桥旁一声枪响，奥地利皇储斐迪南大公被刺杀，直接成为第一次世界大战的导火线。

一战后，奥匈帝国解体，塞尔维亚作为战胜国，合并了波黑及其他斯拉夫小国。至此，波黑的主导民族又从克族转变为塞族。

第二次世界大战期间，克族联合纳粹对塞族、穆族进行大规模压迫，甚至屠杀。

到此时，波黑的三大民族，都经历了“压迫对方”和“被对方压迫”的过程。直到二战后铁托建立社会主义的南斯拉夫联邦，波黑的民族矛盾才有所好转。

1980年，铁托死后，各民族纷争又起。之后的苏联剧变，直接导致了南斯拉夫联邦的解体。

1992年，波黑的克族联合穆族发起独立公投，引起塞族强烈不满。双方矛盾加剧，长达三年的波黑内战爆发。塞族军队围困萨拉热窝四年，切断物资供应并炮击城区，数万无辜的市民在狙击手、疾病和冻饿中死亡。成为现代战争史上最长的围城战役。

如今的波黑，仍是“一个国家、两个实体、三个立宪民族”的国家。

带着这样的背景知识，我们开始了萨拉热窝的游历。

下图是我们所住民宿，以及各景点之间的位置示意图：

担心时间不够用，我们早晨7点就出门了。先来到了河边，这条河叫米利亚兹卡河，它将萨拉热窝分成了南北两部分。此时路上还没有什么行人，时不时开过一辆公交电车。

在萨拉热窝，随处可见各种清真寺，我们也分不清它们的建造年代，只是觉得还挺好看的。

河北岸的建筑大都很宏伟，且有历史感，其中就有萨拉热窝大学、国家大剧院等。

河南岸，则多为各种各样的民居建筑：

沿着河，向东走了不多时，就到了我们今天的第一个目标——拉丁桥。无论怎么看，这都是一座非常普通的步行桥。

不过，正是这里，见证了影响历史的重要事件。在拉丁桥北边的街角，停放着一辆老爷车。1914年6月28日，一位塞尔维亚民族主义青年加夫里洛·普林西普，就是在这里暗杀了坐在车上的弗朗茨·斐迪南大公（奥地利皇储）和他的妻子，这起事件直接成为第一次世界大战的导火索。

7点40，到了第二个目标——市政厅。市政厅在北岸，但只有在南岸，才看得到全景。

市政厅非常精美，据说是萨拉热窝最宏伟的奥匈帝国时期建筑，带有西班牙伊斯兰艺术、安达卢西亚和北非建筑风格的痕迹。在1992年围城战期间，曾被大火烧毁，我们现在看到的是2013年修复后的样貌。

沿途你会看到很多涂鸦，有些是精心设计绘制的，有些则显得是随意而为。让人惊喜的，则是在那些随意中，发现非常精彩、传神的。

市政厅再往东就是山坡了，我们的下一个目标就在半山腰上。

开始爬台阶上山了，不久就来到一片墓园边。白色的墓碑密密麻麻，这里埋葬的，都是在萨拉热窝围城期间死去的人。其中就有电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》《桥》的编、导演哈依鲁丁·克尔瓦瓦茨，他1926年生于萨拉热窝，1992年饿死于萨拉热窝围城期间。

8点多，登上了黄堡。黄堡建于1729年奥斯曼帝国时期，因建造时使用的淡黄色石材而得名。电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》曾在这里取景；波黑战争期间，这里是一个军事据点。现在，则成为游客俯瞰萨拉热窝的观景台。

半个山坡的墓园和周围的居民区就这样比邻相依。向远眺望，可以看到连绵的远山，以及火车站旁边的‘扭扭楼’：

黄堡上面积不大，有一个咖啡馆，但因时间太早还没有开门。周围一圈放了不少的桌椅，我们在这里坐了半小时，就这样静静地感受这座“一半城池、一半坟墓”的城市。此时游人很少，只有几只橘猫一直陪伴着我俩。

下山则更快，没多久就来到了萨拉热窝的老城区。小石板的路面，两边的咖啡馆已经开始陆续开门营业了。

老城区以喷泉广场和贝格清真寺为核心景点，周围则布满很多街巷，开满各种各样的店铺。我们在这里随意溜达，各种角度地拍照：

提供早餐的店铺都已经开门，但大部分售卖特色商品的店铺还在做着各种准备工作。我们就这样漫步期间，观察着不同着装、不同肤色的游人，还有橱窗里那些琳琅满目的商品：

不知不觉间，就溜达到了东西文化分割线这里。它就横在步行街上，线以东为伊斯兰风格建筑区（奥斯曼帝国时期），就是我们刚刚逛过的区域。以西为欧式建筑区（奥匈帝国时期），这边的建筑明显高大雄伟起来，风格很不一样。

跨过分割线，这边最主要的是圣心主座教堂，它是奥匈帝国占领萨拉热窝之后修建的天主教教堂。建于1884年—1889年，是波黑最大的天主教堂，也是天主教萨拉热窝总教区的主教座堂。教堂前有一座Josip Stadler的雕像，他是20世纪初这里的大主教，教堂内安置有他的墓。
我们先是走到了它的后面，然后从后面绕到前面。当时没有开门，不能进去。