摩洛哥环游记（22）——唯美梦幻蓝细雨中初识舍夫沙万

排行榜 2025年10月19日 14:07 3 admin

在菲斯古城逛了整整一个上午，钻出城门，仿佛从一千年多前的中世纪重新穿越回现代。中午时分，由于连续数日都是摩餐，被折磨成女汉子的川妹子们提出严正抗议：必须吃中餐了，否则绝食！领队虚心接受了女子天团的建议（我们这个团女同胞43人，男同胞仅6人），于是来到菲斯著名的中餐馆——长城餐厅，点了几大桌正宗川味菜肴，有水煮牛肉、辣子鸡、火爆鸡胗，红烧茄子、酸菜土豆丝、麻婆豆腐......更惊喜的在后面，这家餐厅竟然有酒类经营权（伊斯兰国家不允许喝酒，只有几个城市的少数酒店才拥有此类特权）。哇喔，简直是大喜过望！十来个酒鬼凑成一桌赶忙点上两瓶葡萄酒以解酒馋。

酒足饭饱，登上大巴，告别菲斯古城，看着土黄色的古城像电影中的快镜头似的从车窗外快速掠过、渐渐消失，感觉真如梦境一般......

沿着N8公路在菲斯河谷平原与塞布河谷平原组成的萨伊斯大平原上疾驰，这是摩洛哥最肥沃的河谷平原，据说当年伊德里斯二世选择在此建都就是因为四面环山沃野千里，故尔被称为“金色的斧子”（阿拉伯语意义为"肥美土地"），摩洛哥的雨季即将到来，大块良田业已翻垦完毕只等雨水降临了。

许多同伴已开始在车上呼呼大睡，而我仍然被外面不停变换的景致所吸引，俗话说得好：风景在路上。

说实话，我对跟团游本身是不甚感冒的，在万头攒动下看千篇一律的指定景点没啥新意，所以路途中这些小确幸很值得珍惜——白色的水塔、金黄的草甸、密布的蜂巢，很有些南欧风光的味道。

窗外起伏的丘峦，全部是褐黄色的良田，农夫们驾驶着现代化的拖拉机犁耙在田里耕耘着，这块肥沃的土地从一千多年前开始，伴随着几个王朝的崛起并滋养着摩洛哥东北部近千万人口，可以说是摩洛哥的天府之国。

按照规定，两小时后大巴停车休息。司机将车驶入路边一个类似房车营地的休闲度假、餐饮娱乐一体化的大型休息点。不少欧洲游客喜欢一家人租辆房车优哉游哉地逍遥游，下次争取来盘租车自驾游。

进入度假村，绿色的草坪上点缀着几张红色的桌椅，白色的网帆式遮阳幕帷下，是一圈蓝墙红顶的休闲咖啡长廊，在这里休息的人们可以点上一杯咖啡，或闲坐、或漫步、或发呆，还有摩洛哥本地的游客甚至可以牵出狗狗来遛遛。

这儿花木葱茏，环境非常静雅舒适，让人有想留下的冲动。如果不是赶路要紧，真心希望在这里住上一两天。

游泳池绝对是摩洛哥人民热爱生活享受生活的标配之一（在撒哈拉沙漠边的客栈都得配备）

院子前有几株高大的松杉，枝头停着几只紫翅椋鸟，它们栖息于树梢或高枝上，在阳光下梳理羽毛，平常以蝗虫、草地螟等农田害虫和尺蠖、柳毒蛾、红松叶蜂等森林害虫为食，是摩洛哥人民最喜欢的益鸟之一。

隔着公路，对面是一个略微平整的操场，七八个摩洛哥小孩就在那里分作两组玩起足球，不知为何，看到他们想起中国男足，心里就很不是滋味，反正作为曾经的球迷，如今已不再看足球喽！唉！

时间过得还真快，在度假村转悠了一圈，领队已在招呼准备出发了。此刻的天空，云层开始变厚，大片的云团向着东北方向快速涌去，摩洛哥的雨季真的快到了。

再度上车，心里的念想已然变成今天的目的地——世界三大蓝城之一的舍夫沙万。不到两个小时，大巴进入里夫山脉蜿蜒的山路，当赤红色的晚霞在天际魅惑地回首时，舍夫沙万到了。

大巴停在古城下方的停车场，这时天已黑尽，有了菲斯迷城的经历，大家都比较老实了，天空开始飘起牛毛细雨，我们拖着行李箱，紧紧跟随着领队，生怕在夜色中迷失在这充满神秘和未知的舍夫沙万古城里。

如同摩洛哥所有的古城，当进入古城麦地那标志性的半圆拱门后，与当地居民擦肩而过时，你便如同穿越古今。

古老的街巷铺着美丽图案的碎石方砖，两旁是摆满各种工艺品的集市，面对匆匆而过的中国游客，当地人不惊不诧，视若无睹，这一切就发生在身边，然而一切又不甚真实，如同两个世界两个空间平行展开一般。

没到非洲之前，根本未曾想过这里除了沙漠还有针叶林，除了火热还有冰雪，除了狂野还有安详，除了黑色（黑非洲），还有赤橙黄绿青蓝紫等所有的色。而最让人惊喜的是这摩洛哥西北部里夫山脉谷地中隐藏着的舍夫沙万。

转弯抹角后，街心出现一个小广场，售卖石榴和橘子的水果柏柏尔摊贩和一位戴着红帽子的法国徒步客默然静坐在水池边，街灯映投在桔黄幽蓝的土墙上，显得很是冷静和安然，只是右侧墙面上绘画的那几只机器猫哆啦A梦，为这古远的画面增添了一抹现代色彩。

这座建于1471年的小山城，既有着扑朔迷离的前尘往事，又有着颠沛流离的蓝色忧郁，唯有循着碎石方砖铺就美丽图案的古老街巷，走入这蓝色的梦境，方可完成上述题目的正确解答。

静谧而神秘，舍夫沙万那杂乱无序的街巷开始如盗梦空间里的幽深隧道将你引向一处处未知和迷惘，在里夫山脉宽阔的山谷里，这些鳞次栉比蓝白色的房屋构筑成一座的蓝色迷宫。深浅不一的蓝色肆无忌惮地在夜色中延伸——阴暗处却有一双犀利的眼光注视着你。

朝着古城深处是更高的坡巷，杂乱无序的街巷如八爪鱼的触角分别指向发散着冷冷蓝光的四面八方，这些蓝白色的房屋在夜幕笼罩下俨然是一座静谧诡异的蓝色迷宫。当街而立的黑猫更是如鬼魅一般的黑衣人猝然发声，让你冷不丁心脏狂跳。

入夜的古城深处，大多数人家已经关门闭户，幽暗的灯光下，蓝的墙、红的瓦、白的桌椅、绿的藤蔓，如果不是台阶转角处忽然出现幽灵般的行人，你肯定觉得是进入了睡美人所在的童话梦乡。

走了半个多小时，总算到达预定的帕拉多尔酒店，这里位于古城旁，小型车辆和出租车可以开到这里为止，据说舍夫沙万挂四星并带泳池的酒店仅此一家。

雨丝极细，极密，簌簌地落着，并不惹人厌烦，反倒给这蓝色的世界蒙上了一层柔光镜。光线是幽微的，被高高低低的蓝色墙壁切割得支离破碎，落在脸上，也仿佛带上了一丝清凉的蓝意。

踏入酒店门厅，一幅巨大的阿拉伯风情彩绘图非常醒目的给刚刚涌上心头的蓝色忧郁注入暖流。

酒店的位置极佳，大厅后面是一个泳池兼观景平台，这里眺望舍夫沙万的夜景还不错，虽然角度不算最好，但是综合配套设施以及环境情调可以说是舍夫沙万的最佳了。

卸下行李，大家便急不可耐地蹿出酒店探寻舍夫沙万的迷人夜景。最前面曾说过，我们此行放弃了去索维拉古城，就是为了在舍夫沙万多呆一天，以便好好体味这蓝色之城的魅力。

出酒店左拐大约一两百米便是古城入口，尽管夜色渐深，这一带还是有不少游客和当地商贩在此驻留，各种工艺品和艺术品包括一些画家的现场作品都摆放在路边供有缘人赏鉴。

穿过一条小巷，就来到城中心广场，旁边这座土黄色古堡是摩尔人当年建造的，四个角分别有座塔楼，地下还有个小小的监狱。古堡是舍夫沙万唯一没有漆成蓝白色的建筑，无论时代怎样变迁，当地的人们依然保留了这一块见证历史的地方。

踏入老城麦地那，仿佛一步跌进了一个巨大的、立体的蓝色童话。这蓝，并非整齐划一，而是恣意纵横，充满了生命的驳杂。是那种饱经日晒雨淋后，褪了些许鲜亮，却沉淀下更多温润与沉静的蓝。

钴蓝、群青、湖蓝、靛蓝……说不清具体是哪一种，它们交织着，泼洒在每一面墙壁上，每一级台阶上，甚至每一个转角处废弃的陶罐上。空气里弥漫着一种雨后泥土与薄荷叶混合的清新气息，湿漉漉的石板路，像一条条幽暗的、流淌着暗光的河流，在蓝色的街巷间蜿蜒。

广场右侧是舍夫沙万著名的Grande清真寺，基座上耀眼的射灯将夜幕中的宣礼塔映衬得很是雄伟壮观。它是舍夫沙万最大的清真寺，但它也同摩洛哥其它地区的清真寺一样，禁止非穆斯林信徒进入。

收起雨伞，任凭这微雨沾湿衣襟，放慢脚步，漫无目的地四处游荡。偶尔有一两个裹着浅色吉拉巴的当地老人缓缓走过，身影在蓝色夜幕下的暖色灯影中，像一个移动的、沉默的剪影。

雨后的舍夫沙万稍显冷清，街道旁摆满桌椅的餐饮小店罕有客人，也许坐在室外比较寒冷，屋子里面的夹楼上才发现有几个法国人在喝咖啡。

广场周围是法式餐厅和咖啡馆为主的美食街，伊斯兰教义是禁止饮酒的，所以酒君子们就不要想在此开怀畅饮了。

当地人的休闲方式较单一，坐在街边点上一杯咖啡或薄荷茶，就可打发美好时光。千万记住，摩洛哥的咖啡真的是很小一杯哟，就像国内喝白酒一口闷的八钱杯子大小。这儿，咖啡是用来品的，不是用来饮的。

舍夫沙万曾经与世隔绝数百年，大多数当地人仍保留着中世纪般的生活方式，甚至有些排外，反感和排斥游客侵入式的探访，不过随着旅游业的发展，很多年轻人渐渐接受了游客们蜂拥而至的现实以及带来的丰厚收益。

舍夫沙万的夜自带魔力，湿湿的天，清冽的风，静静的夜，幽邃的蓝，当一个个身穿吉拉巴长袍的柏柏尔人如甘道夫们从你身畔飘过，你丝毫不会怀疑这就是《魔戒》中精灵们生活的美好家园。

夜太美，尽管很危险！湿湿的空气，清冽的风，寂静的巷道只有清脆的脚步声，入夜的舍夫沙万有些街巷关门闭户，空无一人，幽暗的灯光下，各种花草藤蔓植物透出添加了紫光滤镜的翠绿，显得梦幻迷离。

走在返回酒店的街道，神秘感伴随着拾阶而上和穿行期间，愈发显得强烈和不安，就像一个莽撞闯入精灵世界的不速之客，心里略微有些慌张和忐忑，色彩的神奇魅力加上神秘的北非夜色，使人不期然就产生陌生的距离感和空间感，你会恍然大悟：哦，原来蓝色忧郁是这么回事！

回到酒店，推开窗户，映入眼帘的是璀璨在里夫山谷中的万家灯火。夜色淹没了人间善恶美丑，而舍夫沙万却在此际呈现出令人难以置信的幽柔和浪漫。迎着细雨清风深呼吸一口，清甜的空气立刻充盈肺腑。这时，你方能体味到这座飘着人间烟火的童话世界是那么的甜蜜和美妙。也许，明天会更好？

清晨6点半，迫不及待推开窗户侦查天气，还是张宇那首歌：雨一直下，气氛不算融洽......望见对面远处东南高地上的西班牙清真寺沐浴在青色的氤氲之中，心情顿时陷入灰色的郁闷之中。

舍夫沙万始建于1471年，海拔约564米，是一座依山而建的美丽山城。柏柏尔人喜欢称呼它为肖恩Chaouen，而在阿拉伯语中，舍夫沙万则是瞭望群峰之巅的意思。

小城房屋墙壁全部被刷成深浅不一的蓝白色，街道纵横交错，狭窄幽长，街面用火山石铺就，四周山峦郁郁蓊蓊，给人以清爽洁净的感觉。

舍夫沙万曾与世隔绝500多年无人问津，直至1920年被西班牙占领后，才逐渐被人们熟知，后来二战爆发，一些犹太人渡过地中海到此躲避战乱，并且将所住房屋刷成象征天空、天堂的蓝色，引得当地居民纷纷效仿，成就了今天的蓝色小城。

客观地说，舍夫沙万本就只是摩洛哥一个很平凡很普通的小山城，其建筑比起摩洛哥的几大皇城来说，只能称之为简陋和粗糙，更谈不上雅致精巧，但就是因为大街小巷、房前屋后这一抹抹各种治愈系蓝，就生生将一位老态龙钟的婆婆级古镇弄成娴静温柔的梦幻少女天堂。

曾经无数次梦想过到碧波荡漾的爱琴海，踏上古老文明绽放的希腊半岛，去触摸那一片柔软温润的蔚蓝，去寻觅蓝色的圣托里尼岛那梦中的诗意！孰料一次北非摩洛哥之行，竟然在僻静的里夫山谷邂逅一簇幽香遍野的蓝莲花——舍夫沙万，见到它的第一眼，你便难以自持地恋上了这座蓝白小城。

视线穿过雨帘，忽然想起那些关于蓝色起源的传说。一说是为了驱蚊，又一说是犹太难民带来的传统，蓝色象征着天空与天堂，时刻提醒着人们精神上的守望。

凭栏远眺，整个舍夫沙万笼罩在烟雨蒙蒙中，像一幅未干的水彩画。大片大片的蓝色屋顶，层层叠叠，依着山势铺陈开去，仿佛一片凝固了的、宁静的海。

可是这该死的雨，看来昨晚的祈祷没啥用。咋办？管它呢，趁着时间尚早，古城的游客也少，抓起相机冲出酒店去开启舍夫沙万的十二时辰吧！

冲出酒店，向着陌生而又充满魔力的蓝色迷宫进发，我宁愿相信这铺天盖地的蓝，不是一种现实的色彩，而更像是一种弥漫在空气里静默的祈祷，一种对俗世纷扰的温和的抵御。

雨水顺着蓝色的墙壁蜿蜒而下，在街道留下深一道浅一道的水痕，像是无声的泪，又像是时光书写的密码。

初次拜访舍夫沙万，完全不知道何去何从，只有由着性子乱窜乱逛，不过记得领队说过，地上没有涂色的街道是四通八达的，而地面涂有蓝色的街巷不是死路一条便是通往私家住宅或是收费拍照的网红打卡点，最好是非请勿入。

舍夫沙万虽说不大，但是道路随山势起伏分岔，不辨明方向很容易迷路。所以边走边观察，留意一些显著的地标，包括这株老葡萄树。

当一位绽放着天使般笑容的粉色女孩从蔚蓝中款款而出时，蓝色童话就这样寂寂无声的润泽了你的眼睛：这不就是天使之城，这不就是天空之城，这不就是天使翩跹的天堂？

古德猫宁！巷子窄极了，两旁蓝色的墙壁似乎要向中间合拢过来，抬头望，只能看见一线被雨水洗过的、灰白色的天。一只橘黑白三色的猫，蜷缩在一扇天蓝色的门洞下，它那身暖色调的皮毛，在这无边的冷色里，成了一团触手可及的温柔火焰。

走了几条巷子，遇见一位身着米色条纹吉拉巴的柏柏尔小伙子，见我拿着相机，满脸笑容地比划着，并且在原地连蹦数次，原来示意我拍摄他，这么爱表现，估计也是个戏精！

天色微明，古城寂寂无声，街上还没有行人，蓝色的屋子，玲珑的窗户，透着橙黄色的灯光，几株绿植懒懒地斜倚檐角，既宁静又温馨。

小巷尽头处那位老妇，却略带警惕地注视着我这个突兀闯入的不速之客。

舍夫沙万似乎具有某种神秘的吸引力，不仅引来全球各地的游客纷沓而至，就连贝克汉姆、李宇春、志玲姐姐和花样团队等明星也扎堆来此打卡，当然还有更多按图索骥的美女们沿着明星的足迹一个一个地搜寻网红点！

满眼是美到极致、炫到极致的迷幻蓝，本该夺人眼球的北非阿拉伯人文景观，在这片深沉且充满诱惑的蓝色中顷刻便败下阵来，舍夫沙万仿佛就是一个丑小鸭变白天鹅的励志传奇，从数百年的寂寂无名到跻身世界三大蓝城。

如果单纯从色彩学的角度来说，蓝色既代表深邃也象征忧郁，然而走在舍夫沙万的街头，环顾蓝白土黄混杂的鲜艳与古旧，丝毫没有所谓的蓝色忧郁纠结于心，浑身上下反倒洋溢着一种轻快、轻松、浪漫、纯洁的明媚！

遥远的纯洁净美和幻想的童话世界总是离不开深浅幽柔的蓝色系。说实话，舍夫沙万的蓝一点都不让人忧郁，它们可以用轻松明快，甚至安静悠长来形容，其它所有的颜色都可附着在这紫色水晶般的幽蓝上，层层叠叠、不厌其烦地堆染。

这样的美只属于舍夫沙万，它是甜蜜的、温馨的、神秘的、浪漫的美，使人迷失、迷恋、迷醉的一阙小清欢，纵然彻底沦陷于舍夫沙万——我情愿！

当一抹异样的、仿佛来自梦境的蓝色，如同滴入清水中的墨，在视野内幽幽地晕染开来时，我知道，舍夫沙万的美丽将成为我记忆底色中，无法抹去的一章。

土黄色古堡在雨中孑然耸立，在整片蓝色海洋中显得格外孤傲，这曾经囚禁自由的土黄与象征自由宁静的蓝色既是色彩的撞击也是新旧历史冲突的代表，让人情思悠远而又充满幻想！舍夫沙万将它的爱恨都深藏内心，就像人类一样，不管外表如何纤弱和刚强，都有一颗柔软的心脏，只有走入蓝城，你才能感受到那抚慰一切的蓝——有种梦幻叫舍夫沙万！有种动情叫不虚此行！（未完待续）