从菲斯托斯到克诺索斯，在神话与废墟间，一个素净一个鲜艳

十大品牌 2025年09月19日 15:45 1 admin

刚踏上克里特岛的土地，我第一站就往拉西锡高原的Dikteon洞赶，传说这里是宙斯的诞生地，古希腊诗人赫西俄德在《神谱》里有过记载，提坦神克诺索斯为保住王位，会吞掉自己的孩子，宙斯的母亲瑞亚正是躲在这里生下了他。

本来想进洞看看古代祭祀的痕迹，来之前查过资料，知道从米诺斯时代到罗马时代，人们往洞里供奉过不少祭品，像金首饰、小塑像之类，现在这些文物都存放在克里特首府伊拉克利翁的博物馆里。

可到了洞口才发现，这里堆着水泥，工人围着脚手架忙碌，说是在做加固整修，暂时进不去。

老实讲，一开始我挺失落的，觉得白跑了一趟。

但当我转身站在洞口往下望，拉西锡高原的田野铺得整整齐齐，风里带着橄榄树的淡味，忽然又觉得这种“遗憾”反而成了收获，神话里的神总带着距离感，可眼前的风景是实实在在的，能摸得着风，看得见田野，这种真实感比隔着玻璃看文物更触动我。

后来才知道，克里特还有个Ideon洞，也说自己是宙斯出生地，连专业的旅行指南都没敢断定哪个更真，看来就算是神的“老家”，也得靠人慢慢琢磨。

从Dikteon洞下来，沿着海岸线往马塔拉走，这地方藏着另一个和宙斯有关的传说，他化作一头公牛，驮着腓尼基公主欧罗巴从这里上岸。

我本来以为这里会像神话描述的那样，带着点庄严的神秘感，结果到了才发现，海滩边的小酒馆亮着灯，侍者端着烤鱿鱼在桌子间穿梭，轻快的音乐飘得老远。

旅馆老板娘帮我拎行李时还问，怎么只住一晚，至少得待三天才算真正的度假，她的橄榄树小院对着山，露台上摆着藤椅，一看就是为夏天来的游客准备的。

说实话，这种反差还挺有意思的，神的故事停留在遥远的过去，可这里的人正热热闹闹地过着当下的日子，神话与现实就这么自然地凑在了一起。

离开马塔拉，我去了克诺索斯，传说中关押牛头怪米诺陶诺斯的“迷宫”，站在遗址里，阳光照在那些红黑相间的立柱上，有点晃眼。

本来想顺着回廊走，亲身体会下“凡人走不出去”的迷宫感，可走着走着就发现不对劲，那些修复后的壁画太新了，和旁边斑驳的残垣断壁完全合不到一起。

后来查资料才了解到，当年英国考古学家阿瑟·伊文斯挖掘这里时，加入了不少自己的想象，连有名的“持蛇女神”陶像，都是用好几块碎片拼接而成的。

搞不清的是，我们现在看到的，到底是米诺斯文明原本的遗址，还是伊文斯根据神话构建的“迷宫”？

很显然，考古研究需要一定的想象来填补空白，但过度的主观想象，可能会盖住历史的本来面貌，这大概就是克诺索斯最让人纠结的地方。

从克诺索斯往南走，就到了菲斯托斯，它是米诺斯文明里地位仅次于克诺索斯的宫殿遗址。

跟克诺索斯比，菲斯托斯安静多了，没有那么多鲜艳的修复痕迹，断壁就那样静静地立在山坡上，背后的山顶还飘着零星的雪。

本来想找找有没有像克诺索斯那样的壁画，结果没找着，倒偶遇了一只黄猫，它尾巴翘得老高，跟着我从王后卧室的残基走到仓库的遗址。

后来才知道，这里出土过著名的菲斯托斯圆盘，是用黏土做的，直径大概15厘米，两面都刻着螺旋状排列的符号，有人物、动物，还有工具图案，可直到现在，没人能弄明白这些符号的含义和用途。

如此看来，米诺斯人好像故意给后人留了道难题，线形文字A还没破解，又多了个菲斯托斯圆盘的谜题，但也正是这些没解开的疑问，让菲斯托斯多了点让人反复琢磨的劲儿。

菲斯托斯之后，我去了哥提那，米诺斯文明衰落之后，到了罗马时代，哥提那取代菲斯托斯成为克里特的首府，还接管了马塔拉这个港口。

在哥提那的剧院后面，我看到了《哥提那法典》，它刻在一块大石板上，上面的字密密麻麻。

本来以为会是些古代的宏大道理，结果凑近一看，讲的居然是婚姻财产分配、子女抚养权这类事，和现在人操心的问题没多大区别。

法典旁边有棵枯了的悬铃木，牌子上写着“宙斯与欧罗巴的爱巢”，传说两人从马塔拉上岸后，就是在这棵树下孕育了后代。

可这棵树已经没了生机，树枝干巴巴的，还挂着些瘪了的果实，在风里显得格外冷清，这趟克里特旅行，我没解开线形文字A，也没分清哪个才是真的宙斯诞生洞穴。

本来想循着神话找到点“确切答案”，但后来发现，克里特的魅力根本不在“找到答案”。

你站在克诺索斯的回廊里，能想到忒休斯靠线团走出迷宫的故事，也能看到伊文斯修复的痕迹；你在马塔拉的洞穴里，能想起60年代嬉皮士在这里弹吉他的场景，也能想到罗马时代这里作为墓穴的用途。

它不是一个贴着“欧洲文明发源地”的冰冷标签，而是一个能坐下来听故事的地方，神的故事、人的故事，都藏在这片土地的褶皱里，等着有人慢慢逛，慢慢懂。

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