2025春假意大利（4）梵蒂冈圣彼得大教堂

景点排名 2025年10月11日 15:23 1 admin

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继续第二天在梵蒂冈的行程。

2025年，罗马举办每25年一次的重要天主教庆典，称为罗马圣年（Anno Santo）或禧年（Jubileo）。在此期间，圣彼得大教堂的“圣门”再次开启（上一次是在2000年的千禧年），吸引全球数百万信徒和游客前来朝圣。

虽然我们并非天主教徒，但能在圣年期间踏入梵蒂冈，穿越那扇充满宗教与历史意义的“圣门”，依旧是一次难得而神圣的经历。这段旅程，注定将成为我们记忆中极为特殊的一页。

走在宗教与历史交汇的这片圣地，让人忍不住放慢脚步，静静体会这份跨越千年的信仰与文化传承。

离开梵蒂冈博物馆后，我们在路边餐厅吃了午饭并小憩了一会儿，下午一点多到达了圣彼得大教堂广场。以为参加圣年的参观队伍会大排长龙，但出乎意料的是没什么人，我们10多分钟就过完安检，先在广场上拍一通打卡照。

圣彼得大教堂（Basilica di San Pietro）

尽管梵蒂冈是世界上最小的国家，却拥有世界上最大的天主教堂——圣彼得大教堂。

圣彼得大教堂是天主教的象征性中心，也是文艺复兴与巴洛克建筑艺术的巅峰之作，并成为全世界巴洛克教堂与穹顶建筑的典范。相传，耶稣的十二使徒之一、首任教宗圣彼得就安葬于此。

在圣彼得大教堂的正立面顶端，矗立着13尊巨型雕像，高约5.7米，中央是耶稣基督，两侧依次是他的十二位门徒。即使历经数百年风雨，他们依然屹立于罗马的天际线上，见证着无数信徒的虔诚与岁月的流转。

每25年，圣彼得大教堂的“圣门”才会开启一次。2025年4月，我们有幸站在这扇象征恩典与赦免的大门前，穿越的不仅是青铜之门，更是信仰与历史的交汇点。

米开朗基罗《圣殇》（Pietà）

跨过圣门，右手边首先映入眼帘的是第一件镇馆之宝，文艺复兴时期最杰出的雕塑作品之一：米开朗琪罗的成名作《圣殇》（又称《哀悼基督》）。

这件作品描绘了圣母玛利亚怀抱刚从十字架上取下的耶稣遗体的场景，捕捉了圣母与耶稣之间最为痛苦、也最为人性化的瞬间。米开朗基罗以非凡的技艺展现了悲伤中的宁静与神圣。

与传统描绘不同，米开朗基罗将圣母刻画得年轻而美丽，象征她的圣洁与永恒。年轻的圣母低垂眼帘，怀抱逝去的耶稣，无泪的哀伤，沉静如海，而非嚎哭与崩溃，这种克制反而更震撼人心。是文艺复兴对“神圣悲悯”最深刻的诠释。

《圣殇》是米开朗基罗在23岁时创作的，其惊人的艺术成熟度震撼了罗马艺术界。作品完成后，被安置在圣彼得大教堂，吸引了众多朝圣者和艺术爱好者。有人质疑如此年轻的艺术家不可能创作出如此杰出的作品。年少气盛的米开朗基罗听到后感到愤愤不平，一怒之下，他连夜返回教堂，在圣母玛利亚的衣襟绶带上刻下了自己的名字：“Michelangelo Buonarroti, Florentine, made this”（佛罗伦萨人米开朗基罗所作）。

这也是他这一生唯一署名的作品。

据传，米开朗基罗事后曾后悔自己的冲动，认为伟大的艺术应由作品本身去说话，无需依赖署名。他此后再未在任何作品上留下自己的名字。

1972年，《圣殇》遭遇了一次震惊世人的破坏事件。一位来自匈牙利的宗教狂热分子闯入圣彼得大教堂，用铁锤猛击雕像，损坏了圣母玛利亚的鼻子、手臂和部分面部细节。尽管艺术修复团队利用历史照片和原始碎片尽力还原了雕像，但这次袭击彻底改变了《圣殇》的“观看方式”。此后，雕像前安装了防弹玻璃以防止再次被破坏。

为了迎接罗马圣年，《圣殇》去年一直在维修，游客只能看到其复制品。我们到访前不久，修复后的真品才重新展出。倍感幸运，能一睹五百年前大师的真迹！

我和妞妞在雕像前伫立良久，虽然隔着防弹玻璃，许多细节难以看清，手机镜头也无法捕捉最佳的角度与光影，但圣母那安详宁静的面容，依旧穿越时空，直击人心，令人动容。

教堂内部装饰华丽，气势恢宏。米开朗基罗设计的巴洛克典范穹顶与贝尼尼设计的彩色大理石地面相得益彰。

贝尼尼“青铜华盖”（Baldacchino）

在圣彼得大教堂中央主祭坛之上，巍然矗立着第二件镇馆之宝——由贝尼尼于1624至1633年间设计并建造的巨型青铜华盖。这座被誉为巴洛克艺术巅峰之作的宏伟雕塑，富丽堂皇，金碧辉煌，带来强烈的视觉冲击与精神震撼。

华盖高达约29米，是世界上最大的青铜雕塑之一。整体以青铜铸造，局部镀金。据传，其所用铜材部分取自古罗马的万神殿，象征着古典遗产与基督教文明的延续与超越。

四根巨大的螺旋形铜柱支撑起整个结构，柱身精雕细刻，缠绕着葡萄藤、月桂枝与蜜蜂图案——蜜蜂寓意勤劳与神圣，同时也是赞助人教宗乌尔班八世所属巴尔贝里尼家族的家徽标志。华盖上方覆盖着仿若布帛般柔软的青铜褶皱帷幔，工艺精湛令人叹为观止。

顶端饰有象征基督信仰的十字架与代表圣灵的白鸽，寓意上天的护佑与神圣的降临。

‬圣彼得宝座（Cathedra Petri）

紧邻青铜华盖、在圣彼得大教堂的后殿深处，金光熠熠、辉映庄严，一件令人目光难以移开的艺术杰作矗立于圣坛之上，这便是第三件镇馆之宝，贝尼尼巴洛克艺术的巅峰之作：“圣彼得宝座”。

这座宝座在传统上被视为第一任教宗圣彼得的主教座椅。虽然其本身仅是一把朴素的古老木椅，却因其象征意义而拥有无可比拟的地位，它代表着教宗至高无上的神圣权威与宗座传承。

为了保护这一信仰象征，同时赋予其更宏大的视觉与精神力量，十七世纪意大利最杰出的雕塑家与建筑大师乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼奉命设计了一座重达74吨的鎏金青铜纪念碑式构造。这座纪念碑气势恢宏，制作极其繁复，尤其在铸造雕像和青铜构件方面耗费巨资。经历了十年艰辛的创作，这件伟大的作品于1666年最终落成。自此，“圣彼得宝座”不仅是对教宗权威的崇高礼赞，更成为巴洛克艺术与信仰精神交汇的永恒象征。

在宝座上方，是一扇华美的椭圆形彩色玻璃窗，中央是一只白鸽，象征圣灵降临。金色的光芒从四周向外扩散，仿佛神圣之光洒满整个后殿。

圣彼得铜像，身披古罗马式长袍，左手持有象征天国权柄的双钥匙，右手抬起，作祝福姿态，神情庄严而慈爱。几个世纪以来，无数信徒虔诚地前来触摸、亲吻其右足，以表达敬仰与祈愿之情。久而久之，右脚表面已被反复磨损得异常光滑发亮。如今，为了保护这一珍贵遗迹，圣彼得雕像被围栏隔离，我们只能远观，不可走近触摸。

超可爱的小天使雕像，其实体态很大，憨态可掬，妞妞站在一起对比，显得真人好小。

手持沙漏的骷髅雕塑，是基督教艺术中最震撼的象征之一“Memento Mori”，意为“记住你终将死亡”。骷髅代表人类生命的终结，冷峻地提醒人们：肉体终将归于尘土，发人深省！

圣彼得大教堂登顶可以现场购票或提前网上购票，电梯票22欧，楼梯票17欧，但电梯只能上到约三分之一屋顶处，上穹顶依然要爬楼梯。现场排队太费时间而且有可能买不到电梯票，所以我提前网上预订下午三点半的电梯登顶票。

乘电梯很快到达屋顶，可以近距离观看耶稣和十二门徒的雕像背影。

圣彼得大教堂的穹顶直径达42米，从地面至穹顶顶部的高度高达138米，由米开朗基罗设计并指导建造。但其内部装饰在他去世后（1564年）才逐步完成。他的原始设计更强调简洁的几何形式，后期巴洛克艺术家添加了繁复的装饰。

门口的米开朗基罗雕像。

进入穹顶下方的环形走廊，四周布满马赛克镶嵌画，由不同颜色的小块大理石拼贴而成。

俯瞰大教堂内部，青铜华盖、圣彼得宝座和地板上的大理石装饰画尽收眼底。

穹顶内部绘制了耶稣门徒、天使及其他基督教人物，并辅以大量的装饰和浮雕，金碧辉煌，体现宗教的神圣与天国的华丽。

登顶圣彼得大教堂，总计需攀登500余级台阶。

第一段旅程可乘坐电梯，节省约200级阶梯，但真正的挑战是剩下的300多级楼梯，只能靠双脚一步步完成。台阶从平缓走向陡峭，通道从宽阔变得狭窄。墙体愈发倾斜，空间逐渐弯曲逼仄，让人真切地意识到：自己正行走在穹顶的夹层之中，如同穿梭于建筑的心脏。

登顶圣彼得穹顶，俯瞰罗马全景。从梵蒂冈广场到天坛广场，从台伯河到古罗马斗兽场，永恒之城的历史与灵魂尽在眼前铺陈。

这是上帝的视角，也是朝圣者的终点。不虚此行！

登顶下来仍然回到教堂内部，我们再次穿过那扇象征恩典与救赎的圣门，脚步放慢，再一次细细品味那些令人震撼的艺术珍品。

一走出教堂，就会被大门口的卫兵吸引，这就是大名鼎鼎的教皇瑞士护卫队，他们穿着色彩鲜艳、设计独特的制服（据说是米开朗基罗设计的）吸引无数游客驻足拍照，已成为梵蒂冈一道独特的风景线。

教皇卫队由经过严格选拔的瑞士青年组成，这一传统源于1527年罗马浩劫中瑞士侍卫队为保护教皇而英勇战斗。瑞士士兵的勇敢与忠诚延续了这一传统：500多年来，这支由瑞士年轻天主教徒组成的军队始终忠于教皇的誓言。

从梵蒂冈邮局给家人朋友寄出纪念明信片。

夕阳西下，依依不舍告别梵蒂冈国，回到罗马。

路边的自来水可以放心饮用。

途经圣天使堡和圣天使桥。

圣天使堡最初由罗马皇帝哈德良于公元2世纪建造，用作他的陵墓。这座建筑位于台伯河畔，与梵蒂冈城相邻，经过数个世纪的历史演变，圣天使堡曾被用作陵墓、城堡、教皇的避难所、监狱以及军事堡垒，如今则是一座博物馆。可以入内参观，但我们到达时刚好是关门时间（晚6:30），而且走了一天也相当累，遂只在外面天使桥上打卡拍拍照。